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此后，到了宋代、明代，豆酱基本都是大豆和麦粉发酵后，加盐和水制成。但有一个地区比较特殊，就是东北。东北地区，尤其是长白山地区盛产大豆，但小麦的产量却并不高，当地人因地制宜，制作了纯豆酱。《金史》就记载，女真人“以豆为酱”。在漫长的岁月中，女真人以豆为酱的传统得到了延续，酱不仅成为东北人家餐桌上必不可少的佳肴，在日常生活中也占据了重要的地位。1926年，黑龙江的《双城县志》称：“又有豆酱，为家家四时必需之物。”早年间，东北农村人家，几乎每家院子里都会有一口酱缸。这种习惯在生活困难时期的城市中也得到了延续，直到1980年代，仍会有东北的城市家庭每年都要“下酱”。辛拉面的面条有嚼劲，口感非常好。德阳辣椒酱经销商

沿海地区辣酱的精妙，还在于海味十足。广东有茂德公鱼仔、虾仔香辣酱，厦门甚至耿直地把整块贝壳肉装进杏鲍菇蛤蝲酱里，你能从这种豪横中，感受到一瓶酱正在向你展示来自大海的热情。与广东相邻不远的海南，也独产一种暗藏玄机的黄灯笼辣椒酱。就着米饭干翻一瓶辣酱的人，通常会收获啧啧称赞，但如果你那瓶是海南黄辣酱，周围人只会用痛惜的眼神看你：兄弟，不要命了？虽然女生只想为这个用馒头蘸王致和臭豆腐的男生推荐一下家乡特产，但听闻过黄灯笼椒辣酱的他，此刻正惶恐地心想：她是不是想辣死我。黄灯笼辣椒只在海南南部生长，在世界辣椒中位居第二位。绵阳农心香菇辛拉面生产商碎海苔可以用来制作海苔炒豆腐，增加食物的口感和味道。

下一缸好酱是非常考验人的事情，而在东北有着两种下酱的方法：盘酱和焖酱。盘酱是满族人的做法，相传当年是在八旗军营盘中酿造食用，故而得名。制作盘酱需要先做酱引子。头一年的腊月，就要挑选颗粒饱满的玉米粒，在锅中烘炒至发红，然后用石磨磨成粉末，加入开水捏成面团，放在屋内相对温暖的地方，令其自然发酵。到了第二年农历的四月十八或是四月二十八，就是下酱的日子。在头一天，将挑选好的大豆炖至熟烂——东北话叫“烀（hū）”——碾成豆泥，和酱引子、水、粗盐一同下入缸中。焖酱可以看作是盘酱的简化版，它不需要做酱引子，而是在腊月就开始烀豆，烀好的豆泥制成长方体的酱坯，跟一块砖头一样，然后放好发酵。

下酱看似简单，但对下酱人的要求特别高。东北有句俗语：“男怕抹炕，女怕下酱。”下酱的日子要掌握好，盐和水的比例要调整好，每日的打耙、晒酱也不能偷懒。否则，一不小心，一缸酱就废掉了，变成“臭大酱”了。很多外地人受不了东北大酱，就因为遇到了臭大酱。但也有部分东北人认为，大酱就应该是臭的，和臭豆腐一样，闻起来臭吃起来香。这种认知并不准确，发酵好的大酱不应该是臭的。大酱本质上还是发酵的艺术，它是熟黄豆、盐、水经过两次微生物发酵而成的食物。火鸡面的制作过程可以根据个人口味进行创新和改良。

自制老干妈食材：辣椒面50g，豆子80g。步骤1.辣椒洗净。晒干，用锅炒干，用搅拌机搅碎(可到市场买辣椒面代替);2.姜、蒜用刀剁碎;3.芝麻炒香(提香用，可不放);4.豆豉洗净沥干水分;5.热锅放油，放入姜蓉、蒜蓉炒香。(要多放点油，我放少了，后来又加了);6.再放入豆豉炒香(我喜欢原粒豆豉，不喜欢的可用锅铲压碎点);7.加入芝麻提香;8.放入糖和盐;9.再加入生抽翻炒;10.加水没过，慢慢煮，就会看到有红油(我晚上做，颜色看不出来);11.熬至汁变少，加生粉水烧滚即可;12.放入保鲜盒放凉，就可以入瓶保存。碎海苔可以用来制作海苔饼，增加食物的口感和味道。四川包饭酱批发价格

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拉面是日本料理，还是国民美食？这似乎有点让吃惯了刀削面、阳春面、兰州拉面和担担面的我们有些无法接受。毕竟在中国人的认知中，中国才是面条的发源地，而日本在一百五十年前还是一个以米为主食的国家。但事实俱在：不到两个世纪时间里，拉面被日本人成功改良，作为软实力向外推广，迅速风靡全球。这不禁让人好奇，拉面日本化的过程是如何完成的？为了解答这个疑问，《拉面：食物里的日本史》的作者顾若鹏（BarakKusherner）梳理中日食面的历史，采访喜剧演员、娱乐经历、拉面店主、食客以及食物史学者，讲述了一个有关食品与时代变革的有趣故事。德阳辣椒酱经销商